Письмо семьнадцатое.

Wurzburg 10/11.07.99

         Лежу я в гостинице, смотрю на выключенный телевизор, Гриши-то нет с нами, некому телевизор включить, и вспоминаю, что мы сегодня в Вюрцбурге увидели.
         Но сначало о нашей гостинице. Так выглядят все 53 «Этап» гостиницы в Германии.

         Самое выдающееся в ней - это цена. За номер на двоих мы заплатили только 74 марки. А вот так выглядит наша комната (и не только наша).

         Принцип, по которому организованны эти гостиницы прост и гениален - никаких излишеств, но не забывать о необходимом комфорте. Поэтому в каждом номере душ, туалет, телевизор и будильник. Заранее предусмотрена возможность, что и ребёнок будет путешествовать с родителями. На «втором» этаже для него есть кровать, где по необходимости может спать и взрослый. Гостиницы имеют большие парковки, что очень важно особенно в больших городах.
         Я наткнулась на эти гостиницы случайно в интернете и рекомендую их тем, кто вполне может провести ночь без античной мебели и шампанского.
         Вчера, после пятичасового жужжания автобана мы достигли цель нашего путешествия. Благодаря хорошему описанию нашли гостиницу без проблем. Ещё по дороге мы выяснили наш код, который заменяет привычный ключ. Этим кодом открывается и входная дверь, и наш номер. Кроме этого, у входа в гостиницу стоит автомат для регистрации гостей. То есть приезжающие, зная код, могут войти в любое время, заплатить в автомате и рано утром уехать. Отпадает необходимость стоять в очереди к администратору, заполнять кучу бумажек и приезжать в гостиницу до восьми часов вечера, пока администратор работает. Так что полная автоматизация. Благодаря ей гостиницу на 100 - 200 мест могут обслуживать 3 - 4 человека.
         Но мы же приехали в Вюрцбург не из-за гостиницы. Закрываю глаза и, как буд-то листая страницы альбома, вспоминаю увиденное сегодня.

         Припарковав машину в центре города, первым делом стали искать книжный магазин. И через пятнадцать минут мы стали обладателями путеводителя по Вюрцбургу.
         Теперь ничего не стояло на нашем пути, и мы решительным шагом направились к первому объекту нашей экскурсии - церкви святого Килиана. Нам необычайно повезло с экскурсоводом. Молодой человек с редкой бородкой и женскими ручками, окончивший теологический факультет университета, так интересно рассказывал, что даже атеистка Лена запомнила историю святого Килиана. В кратце она звучит следующим образом. Три паломника Килиан, Колонат и Тотнан забрели в тогдашний Вюрцбург и обратили в свою веру герцога. Всё было бы хорошо, но герцог решил взять в жёны племянницу, что противоречило законам принятой им веры. Об этом герцогу многократно говорили три паломника, но он не хотел их слушать и женился. Супруга не забыла, что Килиан, Колонат и Тотнан были против её свадьбы с герцогом и приказала их убить в 689 году. Герцогу же она сказала, что паломники просто отправились дальше путешествовать. На месте, где тела паломников были зарыты, построили конюшню. Но лошади были очень неспокойны, рыли постоянно копытами. Тогда решили спросить совет у одного из служителей церкви. Этот божий человек был слепым, но как только он посмотрел на могилу паломников, то сразу прозрел. Паломники были сразу возведены в ранг святых и их останки поместили в соборе.
         Но теперь перейдём от святых к фактам. А точнее к самому собору. В нём могут одновременно находиться четыре тысячи человек. Надо принять во внимание, что население города тогда составляло только две тысячи человек. Тоесть, если сейчас в Вюрцбурге решат строить новый собор по подобию старого, то в нём должно поместиться 260 т ы с я ч человек !!! Собор строили 150 лет. Архитектор понимал, что он не доживёт до завершения строительства. Но ему хотелось, чтобы задуманные им размеры собора сохранились. Архитектор решил эту проблему очень хитро - он начал строить собор сразу с двух сторон, определив тем самым будущую длину собора.
         Во внутреннем убранстве и архитектурном построении собора его посетителям рассказывается история христианства. Начинается всё с сотворения людей. Оно изображено на портале собора. Мы видим Адама и Еву. Рельеф показывает нам, как первые люди поддались искушению и были изгнаны богом из рая. Поэтому и вход в собор очень тёмный. Ведь произошла трагедия - бог отрёкся от людей. Около входа в центре стоит семисвечник. Его как правило связывают с иудаизмом. Что же он делает в католическом соборе? Я была не единственная, задавшая этот вопрос. Оказывается, семисвечник - это символ старого завета.
         Вход в собор очень тёмный, действует подавляюще. Усиливает это впечатления свисающий балкон органа. Но впереди мы видим свет. Противоположная часть собора светлая, с белой штукатуркой и пронизанными солнцем окнами. Всё это должно было сказать посетителям собора - хоть бог от вас и отказался, молитесь и надейтесь.
         Когда мы движемся в сторону света, справа и слева нас сопровождают надгробные плиты вюрцбургских бишофов. Они выполнены в самых различных стилях - от готики до ренессанса и классики. Один из бишофов, Рудольф фон Шеренберг, заслуживает нашего особого внимания. Во время выборов ему исполнилось 65 лет. Не забывайте, что средний возраст тогда был 60 лет. Рудольфа фон Шеренберг и выбрали-то с надеждой, что он через пару лет скончается, а за это время можно будет найти подходящую кандидатуру. Но не тут-то было. Рудольф фон Шеренберг правил 30 лет и скончался в возрасте 95 лет. Для сравнения, папа римский должен тогда дожить до 130 лет. Особенным в надгробной плите Рудольфа фон Шеренберг является реалистичность изображения бишофа. Если раньше из стариков делали молодых симпатичных ребят, то скульптор Рименшнайдер показал старика, с впавшими щёками, морщинами и пристальным, пронзающим взглядом. Преемнику Рудольф фон Шеренберг бишофу Лоренцу фон Бибра так понравилась работа скульптора, что он при жизни заказал ему могильную плиту.
         Если мы идем от входа по направлению к алтарю, то это дорога из тьмы к свету. Алтарь - это место, где бог снова принял людей под своё покровительство. Христос стоит с распростёртыми руками, как описано в новом тестаменте. Сама не читала, так что пришлось поверить на слово.
         Фу…, по-моему, нашему экскурсоводу не придётся за меня краснеть.
         По настоящему трагическим днём в истории Вюрцбурга было 16 марта 1945 года. В этот день на центр города упало около 300,000 бомб. Температура в центре города достигала двух с половиной тысяч градусов. Всё горело и плавилось. Практически весь старый город был уничтожен. С одной стороны, хочется сказать: «Так им и надо», с другой, жалко всё же. Полное восстановление центра города было завершено только в 1970 году.
         Прогуливаясь по городу, увидели множество интересных зданий. Например, Капелла Марии. Вокруг неё, как в старину, расположены небольшие лавочки. Собор был построен в 18 веке, но после бомбёжки в 1945 году его пришлось практически заново строить.

         Туристское бюро города Вюрцбург расположено в здании Falkenhaus (Соколиный дом). Он был построен в середине 18 века в стиле роккоко. На жёлтом фоне белая лепнина. Просто дух захватывает, когда на него смотришь.
         Но достаточно архитектурных памятников. Надо слиться с народом. Где это лучше всего сделать? Конечно же в Лунапарке. Самое впечатляющее в нём - Bierzelt. Это что-то вроде большой палатки с неограниченным количеством пива, которое подают только в литровых кружках, жареных кур и свиных ног. В центре оркестр в кожаных шортах с белыми гольфами играет и поёт. К тексту песен лучше не прислушиваться, но смесь пива, жирной еды и громкой музыки притупляет и вводит в состояние кайфа.
         По дороге домой увидели, наверное, единственную коммуналку для голубей. Да, да!!! Это не влияние пива и громкой музыки. Просто кто-то построил домик для голубей с шестнадцатью окошками - по четыре с каждой стороны. Наверное, в Ленинград часто ездили.
         Чуть не забыла - Резиденция. Её мы тоже не обошли стороной.

         Вот она - красавица. И правда, уже размеры площади перед дворцом поражают. Не часто увидишь в немецких городах столько незастроенного пространства. Резиденция была построена в середине 18-го века. Меня, бывшего экскурсовода в Ленинграде, довольно трудно удивить. Но парадная лестница и зеркальный кабинет называют не зря жемчужинами дворца.

         Князь строил дворец для себя и по принципу «кто платит, тот и заказывает». Он решил увековечить свою личность. Иногда это княжеское желание вызывает у нас только снисходительную усмешку. Например, он приказал изобразил на своде парадной лестницы все континенты, как подтверждение своей мировой значимости. Все страны показывают в сторону князя, как бы говоря, - ты наш властелин. Но всё должно иметь предел. Желание же князя стать бессмертным никаких пределов не знало. Поэтому на флаге Америки в центре изображён его герб. Бедные американцы, они то и не знают, кто правил ими в 18 веке - вюрцбургский князь. Даже негры в Африке показывают рукой в его сторону, как бы говоря: «Ты наш властелин».
         Трудности возникли с изображением животных. Художник ни слонов, ни страусов не видел и картину писал, основываясь на рассказах путешественников. А они иногда и приврать любят. Так и появились у страуса мужские мускулистые ноги, а у бедного слона уши оказались перевёрнутыми.
         Всё, больше даже вспоминать не могу. Засыпаю. Завтра нас снова ждёт Вюрцбург.
         Утро. Воскресенье. В поисках приличного кофе и свежей булочки катаемся вот уже полчаса по городу. Наконец-то видим открытое кафе, но не видим свободной парковки. Но Адриан преодолевает и эту трудность. Через полчаса мы были готовы к другим достопримечательностям.
         Последним неизученным объектом была крепость. В неё можно дойти пешком (получасовой марш в гору) или доехать на машине. Догадайтесь, какой путь мы выбрали?
         И вот мы в крепости.